Espectro de Luz para Hidroponía — Qué Hace Realmente Cada Color

Respuesta rápida

Las plantas no necesitan todas las longitudes de onda por igual. La fotosíntesis está impulsada principalmente por el azul (400–500 nm) y el rojo (600–700 nm), con contribuciones medibles del verde (500–600 nm) para la penetración del dosel y del rojo lejano (700–780 nm) para las señales de floración. El UV es opcional para calidad, no para rendimiento. Deja de comprar lámparas por Kelvin; compra por PPFD y DLI en un gráfico real de espectro PAR.

Las cinco bandas que importan

Azul (400–500 nm) — compacidad

La luz azul suprime el alargamiento de los entrenudos. Las plantas cultivadas bajo espectros ricos en azul son más bajas, las hojas son más pequeñas y gruesas, y la masa radicular es mayor en relación con el dosel. [UCD-LET-01] Si tus plántulas se están estirando, la lámpara está demasiado lejos, el fotoperiodo es demasiado corto o el espectro tiene demasiado rojo.

Objetivo práctico: 15–25% del flujo total de fotones por debajo de 500 nm durante la etapa vegetativa.

Verde (500–600 nm) — penetración

Los fotones verdes reflejan menos en el dosel superior que el azul o el rojo y alcanzan los cloroplastos de las hojas inferiores donde la fotosíntesis de otro modo se detendría. La investigación moderna trata el verde como completamente activo fotosintéticamente por fotón — la vieja afirmación de que "las plantas no usan el verde" es incorrecta, simplemente menos obvia porque las hojas se ven verdes. [CORN-CEA-01]

No necesitas comprar diodos verdes — los LEDs blancos ya emiten un continuo rico en verde.

Rojo (600–700 nm) — rendimiento

El rojo es la banda fotosintéticamente más eficiente por fotón. La mayoría de los LEDs de cultivo se inclinan al rojo porque es la forma más barata de aumentar el DLI. El rojo intenso sin suficiente azul produce plantas altas y débiles con hojas delgadas.

Objetivo práctico: 40–60% del flujo de fotones entre 600–700 nm durante la floración; ~30–40% durante la etapa vegetativa.

Rojo lejano (700–780 nm) — señales de floración

El rojo lejano desplaza el equilibrio del fitocromo hacia la conversión Pfr → Pr, lo que:

• desencadena la floración en plantas de día corto,
• aumenta el alargamiento del tallo (bueno para el tomate, malo para la lechuga),
• permite el efecto de mejora de Emerson — el rojo lejano aplicado junto con el rojo aumenta la eficiencia fotosintética más que cualquiera de los dos por separado.

Añadir 10–20% de rojo lejano durante los últimos 15 minutos del fotoperiodo ("rojo lejano al final del día") es un truco común para empujar los cultivos frutales hacia la floración sin cambiar la duración del día.

UV-A (320–400 nm) — calidad

El UV-A no impulsa el rendimiento. Sí impulsa:

• acumulación de antocianinas (pigmento rojo en lechuga, albahaca),
• producción de aceites esenciales en menta, albahaca, orégano,
• cutículas más gruesas (mejor vida útil poscosecha).

Dosifica con cuidado — 10–20 min/día de UV-A de baja intensidad es seguro. El UV-B continuo causa daño tisular y reduce el rendimiento.

Temperatura Kelvin: indicador útil, mala especificación

Los fabricantes de lámparas etiquetan por temperatura de color (K) porque los consumidores la entienden. Para las plantas:

Kelvin no dice nada sobre UV o rojo lejano. Un LED blanco de 3000 K sigue emitiendo en toda la banda visible — solo pesa más hacia los tonos cálidos.

Cómo leer un gráfico PAR real

Los fabricantes reales de lámparas de cultivo publican gráficos de distribución espectral de potencia (SPD): el eje Y es el flujo relativo de fotones, el eje X es la longitud de onda de 380–780 nm. Lo que buscas:

1. Un pico azul alrededor de 440 nm.
2. Un pico rojo alrededor de 660 nm (no 630 — eso es rojo profundo, menos eficiente).
3. Una meseta continua verde/amarilla entre los picos.
4. Algo de rojo lejano a 730 nm si la lámpara se vende para floración.

Si el gráfico muestra solo dos picos estrechos (azul profundo + rojo profundo), es un LED "morado" más antiguo. Funcionan pero producen plantas visiblemente púrpuras bajo inspección, ocultan daños de plagas y dan peores resultados para cultivos donde la penetración del dosel importa.

Recetas de espectro por cultivo

Lechuga, albahaca, col rizada, espinaca (verduras de hoja)

• LED blanco de 5000 K, ~20% azul, ~10% rojo lejano.
• Objetivo de DLI 14–17 mol/m²/día — ver PPFD y DLI.
• Evita el rojo intenso. El exceso de rojo en la lechuga causa riesgo de quemadura de puntas y reduce las antocianinas en las variedades rojas. [UCD-LET-01]

Tomate, pimiento, pepino (frutales)

• Blanco cálido de 3000 K + rojo suplementario de 660 nm y rojo lejano de 730 nm.
• Objetivo de DLI 22–30 mol/m²/día.
• Añade 15 min de rojo lejano al final del día para desencadenar la respuesta de floración.

Fresa

• Neutro de 4000 K, azul/rojo equilibrado, UV-A opcional en las últimas 2 semanas para sabor y pigmento rojo.

Plantas madre y esquejes

• Blanco fresco de 6500 K, rico en azul. Mantiene los esquejes compactos, acelera el enraizamiento.

Errores comunes

• Comprar una lámpara de "espectro completo" que en realidad es blanco cálido + diodos rojos. Revisa el gráfico SPD. Si la marca no lo publica, descártala.
• Confundir vatios con luz. Un LED de 100 W a 2,5 µmol/J emite más luz utilizable que un LED barato de 200 W a 1,2 µmol/J. Compara PPF por vatio (eficacia), no vataje.
• Ignorar la distancia. Un gran espectro a 60 cm se convierte en un brillo inútil a 90 cm. Usa la calculadora DLI para fijar la intensidad del dosel.
• Usar lámparas moradas en el comedor. Si el cultivo está en tu espacio habitable, los espectros de LED blancos preservan la visión del color y te permiten detectar síntomas de deficiencia de nutrientes antes de que se propaguen.

Qué comprar

Si estás eligiendo tu primera lámpara, consulta cómo elegir una luz de cultivo. Resumen breve: un LED blanco de 5000 K con un gráfico SPD publicado y ≥ 2,5 µmol/J de eficacia supera al 90% de las afirmaciones de marketing de "espectro completo" a la mitad del precio.