Cómo Elegir una Luz de Cultivo Hidropónico
PPFD, DLI, vatios por metro cuadrado y distancia de colgado — los cuatro números que deciden si tu luz de cultivo es la correcta. Sin nombres de marcas, solo física.
BY ROOTLESS FARM
Elegir una luz de cultivo es la decisión de hardware más importante en cualquier instalación de interior. La lámpara incorrecta desperdicia electricidad durante años; la correcta se paga sola en rendimiento. Cuatro números deciden la elección: PPFD, DLI, W/m² y distancia de colgado. Todo lo demás es marketing.
PPFD vs DLI — las únicas especificaciones que importan
PPFD (Densidad de Flujo de Fotones Fotosintéticos) es cuántos fotones útiles golpean un metro cuadrado de dosel por segundo, medido en μmol/m²/s. Piensa en ello como la intensidad de luz instantánea. [PPF-DLI-01]
DLI (Integral de Luz Diaria) es el total de fotones recibidos por metro cuadrado por día, medido en mol/m²/día. Es el PPFD multiplicado por el fotoperiodo y convertido a moles.
DLI objetivo por cultivo:
- Lechuga, col rizada, hierbas: 12–17 mol/m²/día
- Tomate, pimiento, pepino: 20–30 mol/m²/día
- Fresa: 17–22 mol/m²/día
La ficha técnica de un accesorio debe publicar un mapa PPFD a una distancia conocida. Si no lo hace, trata la clasificación de vataje como ficción y sigue adelante.
LED vs HPS vs fluorescente
El LED domina las nuevas instalaciones por una razón: eficacia fotónica. Los LEDs modernos de tablero cuántico entregan 2,5–3,0 μmol por julio. Eso significa aproximadamente un 40–50% menos de electricidad por la misma luz útil frente a tecnología más antigua. La emisión de calor también es menor, por lo que el enfriamiento de la habitación baja junto con la factura.
El HPS (sodio de alta presión) todavía produce ~1,7 μmol/J e ilumina una superficie barata, pero funciona caliente, exige grandes distancias de colgado, se degrada un 10–15% por año y necesita reemplazos de balasto. Sobrevive en invernaderos comerciales que ya necesitan el calor.
Los fluorescentes (T5, CFL) están bien para plántulas, esquejes y verduras de hoja corta dentro de 20 cm del tubo. Más allá de eso, la densidad de fotones colapsa. Omite los fluorescentes para cualquier cosa más alta que la albahaca.
Vatios por metro cuadrado — comprueba el marketing
Los vatios miden la electricidad consumida, no la luz producida. Un accesorio de "1000 W" que tira 240 W de la pared está vendiendo una historia, no una especificación. Usa el vataje real de consumo de pared y compara con las necesidades del cultivo:
| Clase de cultivo | W/m² reales (LED eficiente) | W/m² reales (HPS) |
|---|---|---|
| Microgreens, plántulas | 80–120 | 150–200 |
| Lechuga, hierbas de hoja | 150–250 | 250–400 |
| Fresa, cannabis vegetativo | 250–400 | 400–600 |
| Frutales (tomate, pimiento) | 400–600 | 600–900 |
Si una carpa de 60×60 cm afirma tener un LED de 1000 W, verifica el vataje de consumo y el mapa fotónico antes de creer la etiqueta. [CORN-CEA-01]
Distancia de colgado y área de cobertura
La intensidad de la luz cae aproximadamente con el inverso del cuadrado de la distancia desde la fuente. Duplicar la altura de colgado reduce a un cuarto el PPFD en el dosel directamente debajo. Los fabricantes publican mapas PPFD a 30, 45 y 60 cm — úsalos.
Reglas prácticas para LEDs tipo barra:
- Vegetativo / hojas: 45–60 cm sobre el dosel
- Floración / frutales: 30–45 cm sobre el dosel
- Ajusta según la señal de las hojas: puntas rizadas y blanqueadas = demasiado cerca. Estiramiento, entrenudos pálidos = demasiado lejos.
Las luces COB de punto único y las bombillas HPS tienen un centro caliente y esquinas tenues. Las barras distribuyen los fotones de manera más uniforme. Para una superficie cuadrada, prefiere accesorios de múltiples barras frente a fuentes de punto único.
Blanco de espectro completo vs morado
Los LEDs morados antiguos (abundantes en azul a 450 nm y rojo a 660 nm) puntúan bien en μmol por dólar pero hacen que las plantas parezcan grises, ocultan enfermedades y esfuerzan los ojos del cultivador. Los LEDs blancos modernos de espectro completo añaden longitudes de onda verdes y de rojo lejano que mejoran la penetración del dosel y te permiten ver lo que está pasando. [OSU-NUT-01]
Para cualquier espacio en el que pases tiempo, elige blanco de espectro completo a 3000–4000 K con un pequeño impulso de canal rojo. Para carpas de floración selladas que revisas brevemente, el morado todavía ahorra dinero por μmol.
La lista de comprobación del comprador
- ¿La ficha técnica publica un mapa PPFD a la altura del dosel? Si no, descártala.
- ¿Es la eficacia fotónica ≥ 2,3 μmol/J? Por debajo de eso, estás calentando la habitación, no alimentando plantas.
- ¿El área de cobertura coincide con tu carpa o estante? Un accesorio demasiado grande desperdicia fotones en las paredes.
- ¿Admite el driver la regulación de intensidad? Querrás regular durante la etapa de plántula y al final de la floración.
- ¿Cuál es la garantía? Cinco años es el nuevo mínimo para marcas serias de LED.
Compra en función de fotones por julio y PPFD en el dosel. Ignora el vataje en la caja.
FAQ
5 entries- Q01¿Cuántos vatios por metro cuadrado necesito?
- Para verduras de hoja, 150–250 W/m² de LED blanco eficiente es suficiente. Los cultivos frutales quieren 400–600 W/m². El HPS necesita aproximadamente un 50% más de vataje para la misma producción de fotones útiles porque descarga más energía como calor.
- Q02PPFD o DLI — ¿por qué especificación debería comparar?
- Compra por PPFD a tu altura de dosel, luego verifica que el DLI coincida con tu cultivo. Un accesorio que anuncia "equivalente a 1000 W" no te dice nada. Un mapa de fotones que muestra 600 μmol/m²/s a 30 cm te dice todo.
- Q03¿Es realmente mejor el LED blanco de espectro completo que el morado?
- Para espacios de cultivo donde hay presencia humana, sí — los defectos son visibles, las plantas parecen plantas, y los LEDs blancos modernos igualan o superan la eficiencia del morado. El morado todavía gana en μmol por dólar para carpas cerradas a las que entras brevemente.
- Q04¿A qué distancia debe colgar un LED del dosel?
- Para una barra de 300–400 W, comienza a 45–60 cm sobre el dosel durante el vegetativo y 30–45 cm durante la floración. Ajusta según la reacción de las hojas — puntas rizadas significa demasiado cerca, estiramiento significa demasiado lejos.
- Q05¿Necesito UV suplementario o rojo lejano?
- Para lechuga, albahaca y la mayoría de las hierbas, no. Para cultivos en flor o frutales, un pequeño canal de rojo lejano (730 nm) puede acortar el tiempo de floración en unos días. El UV-A puede mejorar la densidad de compuestos pero añade costo y riesgo para la piel del cultivador.